Как бурить скважину самому
Процесс бурения
В процессе бурения как показала практика, обязательно нужно несколько раз поднимать и опускать каретку с вращением и промывкой, это помогает прочистить пробуренный участок и укрепить стенку скважины, если этого не сделать, могут возникнуть проблемы при обсадке трубы, даже небольшой комок глины не даст ее протолкнуть, снова придется собирать буровую колонну и прочищать ствол скважины. При разборке (подъеме) буровой колонны иногда также бывает полезно идти с вращением и промывкой (зависит от грунта). Каждый раз при добавлении очередной штанги нужно запустить помпу и дождаться чтобы вышли пузыри воздуха и нормально стала циркулировать оборотная вода.
Для того, чтобы скважина была прямой и потом не было проблем при обсадке необходимо использовать направляющую штангу.
Часто оптимально использовать трехлопастной бур с твердосплавными пластинами, это наиболее экономный бур по времени бурения и себестоимости. Шарошечные долота очень медленно идут по глине, и очень дорогие, к тому же их нежелательно оставлять на ночь, может завалить и потом его будет не достать.
Также важно заранее определиться в отношении приямника – будете рыть отстойники или будете использовать буратино с корытом для воды (возможно также взять в аренду, инструкция имеется на сайте). Приямник -дешевый вариант, но он сильно нарушает ландшафт. Приямники делают, как правило, в виде траншей в земле. В любом случае их лучше делать два:
1-й приямок побольше — отстойник, в нем скапливается вымываемая порода, откуда Вы будете убирать ее лопатами, и время от времени когда оборотная вода станет слишком густой, ее нужно сливать помпой, иначе плохо будет вымываться грунт из скважины и тяжело качает помпа.
2-й приямок поменьше – для забора оборотной воды. Он нужен для того, чтобы меньше породы попадало в помпу, она меньше будет изнашиваться.
Размеры приямков: ширина и длина по 2 штыка лопаты, глубина 2 штыка лопаты. Большие приямки копать не нужно: в небольшом приямке лучше видно поглощение воды, что очень важно при обнаружении водоносных слоев.
Для того, чтобы скважина была прямой и потом не было проблем при обсадке необходимо использовать направляющую штангу.
Часто оптимально использовать трехлопастной бур с твердосплавными пластинами, это наиболее экономный бур по времени бурения и себестоимости. Шарошечные долота очень медленно идут по глине, и очень дорогие, к тому же их нежелательно оставлять на ночь, может завалить и потом его будет не достать.
Также важно заранее определиться в отношении приямника – будете рыть отстойники или будете использовать буратино с корытом для воды (возможно также взять в аренду, инструкция имеется на сайте). Приямник -дешевый вариант, но он сильно нарушает ландшафт. Приямники делают, как правило, в виде траншей в земле. В любом случае их лучше делать два:
1-й приямок побольше — отстойник, в нем скапливается вымываемая порода, откуда Вы будете убирать ее лопатами, и время от времени когда оборотная вода станет слишком густой, ее нужно сливать помпой, иначе плохо будет вымываться грунт из скважины и тяжело качает помпа.
2-й приямок поменьше – для забора оборотной воды. Он нужен для того, чтобы меньше породы попадало в помпу, она меньше будет изнашиваться.
Размеры приямков: ширина и длина по 2 штыка лопаты, глубина 2 штыка лопаты. Большие приямки копать не нужно: в небольшом приямке лучше видно поглощение воды, что очень важно при обнаружении водоносных слоев.
Отдельные рекомендации по самостоятельному бурению скважины
Сам по себе процесс бурения не простой. Залогом успеха является предварительная подготовка и понимание технологии бурения. Основной акцент здесь делается на работе с МГБУ, которые мы предлагаем в аренду. Механизация процесса намного упрощает его, в том числе и по времени.
Для подъема выработки (если бурение осуществляется не шнеком) используется буровой раствор, который подается в скважину через ствол (буровые штанги) отдельным насосом. Буровой раствор помимо этой функции одновременно служит для того, чтобы стенки скважины были более прочными и не обрушались. Более подробно об этом можно будет прочитать ниже по тексту.
Во время бурения из скважины должен всегда вытекать поток воды. В противном случае возможны проблемы. При прекращении циркуляции воды, не выключая вращения бура, нужно срочно поднять колонну на высоту установки и ждать пока помпа не сделает свою работу. Если будете бурить без воды даже немножко, то наверняка забьётся сопло бура и придётся поднимать буровую колонну для прочистки.
Чтобы насос постоянно не отключать при установке новой штанги лучше всего использовать трехходовой кран, который будет создавать два контура подачи воды – основной и холостой (обратно в ёмкость или приямник).
Бурение разных грунтов:
Глинистый: один из самых простых для бурения трехлопастным буром, также не осыпается ствол скважины. Особенность – время от времени нужно сливать загустевшую от глины оборотную воду.
Песчаный, плывуны: в оборотную воду, для того чтобы не осыпался ствол скважины, необходимо добавлять связующие присадки бентонитовую глину, сухую глину, 4-10 % от объема оборотной воды. На песке оборотная вода должна быть довольно густой, помпа закачивает ее в скважину под давлением, песчинки слепляются между собой, бур затирает стенки. Очень важно в таких скважинах после пробуривания сразу разобрать буровую колонну и опустить обсадную трубу, если этого не сделать песок начнет осыпаться и не даст опустить обсадную трубу на нужную глубину. Если произошло обваливание, нужно опять собрать буровую колонну и пробурить опять с глубины обрушения до дна с промывкой густым раствором, чтобы укрепить стенки скважины.
Твердые, каменистые, известковые: самый трудный процесс. Здесь нельзя торопиться, буровую будет трясти, нужно очень медленно и аккуратно опускать каретку, чтобы не закусывало бур, иначе можно потерять часть штанг и бур, вместе со скважиной.
Важно не спешить при бурении: и главное, чтобы постоянно работала помпа.
Глинистый: один из самых простых для бурения трехлопастным буром, также не осыпается ствол скважины. Особенность – время от времени нужно сливать загустевшую от глины оборотную воду.
Песчаный, плывуны: в оборотную воду, для того чтобы не осыпался ствол скважины, необходимо добавлять связующие присадки бентонитовую глину, сухую глину, 4-10 % от объема оборотной воды. На песке оборотная вода должна быть довольно густой, помпа закачивает ее в скважину под давлением, песчинки слепляются между собой, бур затирает стенки. Очень важно в таких скважинах после пробуривания сразу разобрать буровую колонну и опустить обсадную трубу, если этого не сделать песок начнет осыпаться и не даст опустить обсадную трубу на нужную глубину. Если произошло обваливание, нужно опять собрать буровую колонну и пробурить опять с глубины обрушения до дна с промывкой густым раствором, чтобы укрепить стенки скважины.
Твердые, каменистые, известковые: самый трудный процесс. Здесь нельзя торопиться, буровую будет трясти, нужно очень медленно и аккуратно опускать каретку, чтобы не закусывало бур, иначе можно потерять часть штанг и бур, вместе со скважиной.
Важно не спешить при бурении: и главное, чтобы постоянно работала помпа.
Полезные ссылки:
Bо время бурения для определения водоноса нужно тщательно вести журнал бурения, куда нужно записывать каждую штангу, которую добавляете, чтобы точно знать на какой глубине происходит бурение (это очень важно). При этом нужно чётко фиксировать на какой глубине какой грунт вымывается, где произошло поглощение оборотной воды или наоборот её приток.
Первый признак того, что Вы достигли водоносного слоя – это снижение скорости проходки – Вы попали в глину и твердые породы. Дело в том, что подземная водоносная жила обычно состоит из рыхлого песка, а вода, двигаясь по водоносу формирует русло, вверху и внизу русла при этом более твердый слой: плотная глина, известняк и т.д. толщина от 5 см, до нескольких метров. Пробивая этот твердый слой (это будет отчётливо видно по поведению буровой), Вы определяете верх водоноса, далее бур входит в рыхлый водоносный слой, идет быстро (здесь может произойти поглощение оборотной воды, т.к. оборотная вода закачивается помпой под давлением и упирается в нижний слой.
По количеству прикрученных штанг определяете толщину водоноса, при этом Вы смотрите, что вымывается из скважины – это обычно песок. Затем смотрите за поглощением воды: при замене штанг вода в скважине опускается на несколько сантиметров или наоборот выливается из штанги под небольшим давлением (самоизливание). В процессе бурения вода в приямке находится на одном уровне пока Вы не попадете в водонос или в какую-нибудь полость. В этом случае уровень в заборном приямке резко упадет или наоборот поднимется (незначительно), чтобы легче фиксировать изменения в стенку приямка можно воткнуть маяк – линейку с отметками уровня воды.
Нельзя откачивать воду из скважины без обсадной трубы - произойдет обвал стенок.
Первый признак того, что Вы достигли водоносного слоя – это снижение скорости проходки – Вы попали в глину и твердые породы. Дело в том, что подземная водоносная жила обычно состоит из рыхлого песка, а вода, двигаясь по водоносу формирует русло, вверху и внизу русла при этом более твердый слой: плотная глина, известняк и т.д. толщина от 5 см, до нескольких метров. Пробивая этот твердый слой (это будет отчётливо видно по поведению буровой), Вы определяете верх водоноса, далее бур входит в рыхлый водоносный слой, идет быстро (здесь может произойти поглощение оборотной воды, т.к. оборотная вода закачивается помпой под давлением и упирается в нижний слой.
По количеству прикрученных штанг определяете толщину водоноса, при этом Вы смотрите, что вымывается из скважины – это обычно песок. Затем смотрите за поглощением воды: при замене штанг вода в скважине опускается на несколько сантиметров или наоборот выливается из штанги под небольшим давлением (самоизливание). В процессе бурения вода в приямке находится на одном уровне пока Вы не попадете в водонос или в какую-нибудь полость. В этом случае уровень в заборном приямке резко упадет или наоборот поднимется (незначительно), чтобы легче фиксировать изменения в стенку приямка можно воткнуть маяк – линейку с отметками уровня воды.
Нельзя откачивать воду из скважины без обсадной трубы - произойдет обвал стенок.
Обсадные трубы:
Количество определяется глубиной скважины (не забывайте про свой учет на бумаге - Вы точно знаете глубину). Можно порекомендовать обсадные трубы диаметром 125 мм ПВХ, они рассчитаны до 100 метров глубины и обычно синего или голубого цвета.
Фильтр можно применять различный: щелевой, с напылением, самодельный. Если нужно брать воду с нескольких слоев, можно сделать перфорацию (отверстия) обсадных труб на глубине каждого слоя. В этом случае перфорированные трубы собираются в порядке водоносов. Все делается согласно записям, которые Вы вели при бурении.
Можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению фильтров из обсадных труб. Можно использовать щелевой фильтр - он не пропускает крупный песок и не забивается глиной. Для этого «болгаркой» нарезаются щели самым тонким отрезным диском (0,8мм) не очень часто (это ослабляет трубу) поперек обсадной трубы по всей ее длине, на трубу ставят наконечник и обсаживают. Либо в обсадной трубе сверлятся отверстия Ф 20 мм через 15-20 см, далее труба оборачивается нержавеющей проволокой или синтетической веревкой чтобы осталось расстояние между трубой и сеткой (для использования всей поверхности сетки) потом в 1,5 оборота специальной сеткой и все крепится саморезами.
Категорически нельзя ставить сетку на глинистых почвах - забьется сразу.
Количество определяется глубиной скважины (не забывайте про свой учет на бумаге - Вы точно знаете глубину). Можно порекомендовать обсадные трубы диаметром 125 мм ПВХ, они рассчитаны до 100 метров глубины и обычно синего или голубого цвета.
Фильтр можно применять различный: щелевой, с напылением, самодельный. Если нужно брать воду с нескольких слоев, можно сделать перфорацию (отверстия) обсадных труб на глубине каждого слоя. В этом случае перфорированные трубы собираются в порядке водоносов. Все делается согласно записям, которые Вы вели при бурении.
Можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению фильтров из обсадных труб. Можно использовать щелевой фильтр - он не пропускает крупный песок и не забивается глиной. Для этого «болгаркой» нарезаются щели самым тонким отрезным диском (0,8мм) не очень часто (это ослабляет трубу) поперек обсадной трубы по всей ее длине, на трубу ставят наконечник и обсаживают. Либо в обсадной трубе сверлятся отверстия Ф 20 мм через 15-20 см, далее труба оборачивается нержавеющей проволокой или синтетической веревкой чтобы осталось расстояние между трубой и сеткой (для использования всей поверхности сетки) потом в 1,5 оборота специальной сеткой и все крепится саморезами.
Категорически нельзя ставить сетку на глинистых почвах - забьется сразу.
После установки обсадных труб следует промыть скважину и размыть водоносный слой, который в процессе бурения напитался буровым раствором. Для этого необходимо на обсадную трубу установить оголовок, к нему присоединяется напорный шланг от помпы, который подаёт внутрь чистую воду. Как минимум 1 куб.м.
Засыпка гравием межтрубного пространства производится только после проверки дебета скважины, т.к. иногда приходится разбирать обсадную колонну и бурить глубже, поэтому после промывки нужно проверить дебет скважины. В части засыпки затрубья у нас на сайте есть отельная статья.
Для этого Вы постепенно опускаете по мере откачивания воды включенный вибрационный насос типа «Малыш», регулярно приподнимая насос, чтобы его не замыло песком и грязью. На определенном уровне вода остановится и ее уровень не будет снижаться, т.е. приток воды должен быть не меньше чем откачка, тогда можно обсыпать гравием. Если вода заканчивается, значит нужно доставать обсадные трубы и бурить глубже, найти более водоносный слой. Кроме того, более глубокая скважина работает как накопительный резервуар.
Процесс прокачки зависит от грунта и может занимать длительное время (до двух недель).
Постоянный погружной насос после качественной промывки опускается в скважину чуть ниже водяного столба согласно руководства по эксплуатации (смотрите паспорт насоса). Не допускается устанавливать насос на дно скважины.
Засыпка гравием межтрубного пространства производится только после проверки дебета скважины, т.к. иногда приходится разбирать обсадную колонну и бурить глубже, поэтому после промывки нужно проверить дебет скважины. В части засыпки затрубья у нас на сайте есть отельная статья.
Для этого Вы постепенно опускаете по мере откачивания воды включенный вибрационный насос типа «Малыш», регулярно приподнимая насос, чтобы его не замыло песком и грязью. На определенном уровне вода остановится и ее уровень не будет снижаться, т.е. приток воды должен быть не меньше чем откачка, тогда можно обсыпать гравием. Если вода заканчивается, значит нужно доставать обсадные трубы и бурить глубже, найти более водоносный слой. Кроме того, более глубокая скважина работает как накопительный резервуар.
Процесс прокачки зависит от грунта и может занимать длительное время (до двух недель).
Постоянный погружной насос после качественной промывки опускается в скважину чуть ниже водяного столба согласно руководства по эксплуатации (смотрите паспорт насоса). Не допускается устанавливать насос на дно скважины.